白淨的大圓盤裡,端坐著細心擺盤的「惡魔風」春雞。聽來口味強烈的名稱,一入口卻大半是清新高雅的味道:金黃薄脆撒麵包粉的外皮,包裹細嫩雞胸與雞腿,八○%是單純的鹽味而已,但引出雞本身源源不絕的肉味。香氣十足的某種香辛料,點綴的提起沁心的開胃感,這難以辨認得出的材料,原來是雞皮上抹的少許法式芥末phytonutrients。對法國菜的期待,就是典雅、素淨、高級感和經典菜式的人,會很意外的用三百二十元,就在台中市「Restaurant Go」滿足以上要求。春雞、肋眼牛排、鴨胸和鱸魚,最典型的法式菜色;落地窗、白色桌巾、設計感和桌花,最符合期待的法式餐廳裝潢。而更勝人一籌的,我認為是主廚吳錫治對火候與原味控制拿捏的功力。決不先醃過的肉,最基本的烹調法,在簡單的鹽與胡椒調味下,不管是肋眼牛排、被稱為「松阪豬」的豬頸肉,或春雞,每種肉不同的甜味,都被強調出來bb轉奶粉。嫩!就是嫩。肉塊中央粉粉嫩嫩的顏色,就是火候得宜的證據。中規中矩的原味,很坦白直接的端上來,這是Restaurant Go套餐主菜滋味高雅不俗之因。只提出原味,很容易嗎?我覺得很難。舉例,像在套餐三、四百元的價格限制下,還使用冷藏級肋眼牛肉,避免肉汁在解凍時都流光光的缺點,是單純煎一下就很好吃的主因。多數奶油配方,都以橄欖油取代,才不會掩蓋了素雅原味。看起來沒什麼,但不夠細心和挑剔,就會使一道經典菜色變得平凡無奇銅鑼灣美容院。對食材原味的重視,還展現在湯、配菜上。法國進口的蔬菜,費心空運來台,在只凸顯原味時,是否一定比台灣在地產的當令食材好呢?未必。於是在Restaurant Go會出現茭白筍、芋頭這樣不太法國,好像很台的材料。但味道和台式料理是絕對不一樣的。研究了很久,才發明把茭白筍慢火加鹽,燉出清鮮淨雅湯頭的菜式來。很有茭白筍的特色,卻又有法國料理的精神。