從舊城區信步往西就會抵達伏爾塔瓦河(Vltava)。此川流不息的長河，既非「滾滾長江東逝水」之氣勢磅礡，亦不像「黃河之水天上來」般氣吞天下，而是宛若溫柔慈祥的母親，孕育了波希米亞的璀璨文化。抬頭遠眺對岸，那巍峨壯麗的歌德式聖維特教堂 (St Vitus Cathedral)昂然挺立在小山丘上的城堡區，尖塔高聳入雲，突顯其神聖不可侵犯。教堂從多個世紀以前就一直鳥瞰山下的布拉格城，在悠悠歳月中守護她。教堂往下看，那櫛比鱗次、色彩斑斕的老房子從山丘伸延到伏爾塔瓦河河邊，侊如歡欣跳躍的音符，令到四處洋溢輕鬆愉悅的氣氛。詩詞畫意的河邊風景卷入眼簾，令人心曠神怡，寵辱皆忘。 橫跨伏爾塔瓦河的查理斯古橋(Charles Bridge)，連繫了舊城區與對岸小城區。多年來，管他風吹雨打，滄海桑田，這道古橋樑依舊屹立不動，與斯立夫民族的堅韌不屈源出一脈。橋上三十座精雕細琢的石像，不知目睹多少人的悲歡離合，更不知見證了多少朝代的興衰交替。我渴望這道橋是永無盡頭的，無奈事與願違，明明是緩步而行，卻似疾步而飛。世上所有美好事情總是轉瞬即逝，走畢橋後，依依惜別、無限眷戀。「来如春夢幾多時? 去似朝雲無覓處」。 在橋上，我情不自禁啍起了史麥塔納(Bedrich Smetana)的《我的祖國》(My Fatherland)第二樂章，旋律浪漫動人，猶如向聽眾娓娓道出了伏爾加河那波瀾壯闊、風雲激蕩的歳月。德弗乍克(Antonin Dvorak)的《新世界交響曲》(From the New World)也是我非常鐘愛的捷克交響樂曲，尤其是第二樂章，作曲家悠悠鄉愁溢於言表，處處流露出相思眷戀之情。正是：「君自故鄉來，應知故鄉事。來日綺窗前，寒梅著花未？」每次聽畢這兩首交響詩，都覺餘音裊裊，繞樑三日，「此曲只應天上有，人間能得幾回聞」。講到音樂，不可不提布拉格與莫扎特(Wolfgang Mozart)之不解淵源。當年音樂神童在維也納陷入事業低潮，相反，他在布立格卻深受愛戴。後來他在布拉格完成了歌劇唐喬凡尼(Don Giovanni)並在當地首演，盛況空前。後來莫扎特逝世，布拉格為他舉行了彌撒，萬人追悼。難怪他生前曾感慨地道：「知我者布拉格也」，可見布拉格人是莫扎特的知音。 記得某名人曾說過建築是凝固的音樂，音樂是流動的建築。在我心目中，布拉格的建築是最扣人心弦的凝固音樂，波希米亞的音樂是最感人心脾的流動建築。比起南歐人的熱情奔放，捷克人顯得沈默寡言，但從對建築和音樂的品味和追求來看，他們骨子也是浪漫多情的。 捷克向來都是命途多舛，地理上屬歐洲中心，向來是兵家必爭之地，強敵覬覦從未休止。捷克曾被哈布斯堡王朝統治達四百年，一次世界大戰後好不容易才宣告獨立。可惜1938年被德軍入侵，對方迅雷不及耳，兵不血刃就佔領了布拉格。同樣事情又發生在1968年，這次輪到蘇軍。同樣地，對方如入無人之境，布立格轉瞬間便淪陷了。兩次被入侵，市民都沒有激烈抵抗，反正打不過就不如不打，保留實力再伺機而動。由於沒有遭遇槍林彈雨，布拉格古城幾乎絲毫無損。 另一邊廂，1944年，捷克的鄰國波蘭，地下軍在華沙起義，企圖從德軍手中奪回首都。起義軍「寧為肉碎，不作瓦存」，激烈火拼下，不但「壯士一去兮不復返」，華沙古城慘遭摧毀，最終更被夷為平地，僅餘一大片斷垣殘壁。由於布拉格人的「無為」，布拉格這珍貴的文化遺產得以保留。 捷克人不僅天生浪漫，更天生一副傲骨。在強敵當前，捷克人既不慷慨就義或拼個魚死網破，亦沒有擺出阿諛諂媚或搖尾乞憐的姿態，而是以沉默作拒絕，以忍耐作抵抗，除此以外，他們堅韌不屈地更進行長期抗爭。捷克作家克拉瑪(Ivan Klima)在《布拉格精神》(英譯: The Spirit of Prague)一書中描述知識份子如何透過地下集會、地下硏討會、出版地下刊物，用筆桿子極權政府進行鬥爭。1989年，天鵝絨革命爆發，人民終於得嘗所願，推翻專制政權。捷克人可以自己當家作主，擁有自己的民選總統和國會。1968年，布拉格在沒有抵抗下被蘇軍佔領，差不多30年後，又幾乎沒有流血情況下重投布拉格巿民懷抱。兩次「變天」都幾乎沒有傷亡，此例在歷史上屬鳯毛麟角，堅韌，忍耐、克制、樂觀、理性、睿智，缺一不可。 1990年5月，捷克走向民主自由後第一次舉行布拉格之春音樂節。開幕演奏會極富劃時代意義意義。演奏樂章是洋溢愛國情懷的《我的祖國》，而且更由流亡海外達四十年的名指揮家庫比利克(Rafael Kubelik)負責揮棒指揮，象徵國家擺脫專制統後重獲新生。演奏完畢全場站起掌聲雷動，聽眾情緒高漲，慷慨激昂，喝采之聲此起彼伏，久久不止。他們不僅聽了一場悠揚悅耳，觸動心弦的演奏，更聽到自己民族在歷盡災劫後重新站起的勝利凱歌。 我的博客 http://tanedward.wordpress.com/
